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Tisserands à la main

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Dans les années 1760, James Hargreaves a développé le Spinning Jenny. Contrairement aux machines à filer précédentes, le jenny pouvait filer un grand nombre de fils à la fois. La machine utilisait huit broches sur lesquelles le fil était filé à partir d'un ensemble correspondant de mèches. En tournant une seule roue, l'opérateur pouvait désormais filer huit fils à la fois. (1)

En 1768, une équipe dirigée par Richard Arkwright a produit le Spinning-Frame et un brevet pour la nouvelle machine a été accordé en 1769. La machine impliquait trois ensembles de rouleaux appariés qui tournaient à des vitesses différentes. Alors que ces rouleaux produisaient du fil de l'épaisseur correcte, un ensemble de broches tordait fermement les fibres ensemble. La machine était capable de produire un fil beaucoup plus résistant que celui fabriqué par le Spinning-Jenny produit par James Hargreaves. (2)

Adam Hart-Davis a expliqué le fonctionnement de la nouvelle machine : « Plusieurs machines à filer ont été conçues à peu près à cette époque, mais la plupart d'entre elles ont essayé de faire l'étirement et la filature ensemble. Le problème est qu'au moment où vous commencez à tordre la mèche, vous verrouiller les fibres ensemble. L'idée d'Arkwright était de s'étirer d'abord, puis de tordre. La mèche passait d'une bobine entre une paire de rouleaux, puis quelques pouces plus tard entre une autre paire qui tournait à deux fois la vitesse. Le résultat était de s'étirer la mèche à deux fois sa longueur d'origine. Une troisième paire de rouleaux a répété le processus... Deux choses sont évidentes au moment où vous voyez la merveilleuse bête en action. Premièrement, il y a 32 bobines de chaque côté de chaque extrémité du cadre d'eau - 128 sur l'ensemble de la machine. Deuxièmement, il est si automatique que même moi, je pourrais le faire fonctionner. " (3)

En 1775, Samuel Crompton a inventé une nouvelle machine, une mule à filer. Il a été appelé parce que c'était un hybride qui combinait les caractéristiques de deux inventions antérieures, le Spinning Jenny et le Water Frame. La mule produisait un fil solide, fin et doux qui pouvait être utilisé dans toutes sortes de textiles, mais était particulièrement adapté à la production de mousselines. Crompton était trop pauvre pour demander un brevet et il a donc vendu les droits à un fabricant de Bolton. (4)

Les tisserands étaient désormais assurés d'un approvisionnement constant en fil, du plein emploi et de salaires élevés. Cette période de prospérité n'a pas duré longtemps. En 1785, Edmund Cartwright, le frère cadet du major John Cartwright, inventa une machine à tisser qui pouvait être actionnée par des chevaux ou une roue hydraulique. Cartwright a commencé à utiliser des métiers à tisser dans une usine qu'il possédait en partie à Manchester. Un garçon non qualifié pouvait tisser trois pièces et demie de tissu sur un métier à tisser à l'époque où un tisserand qualifié utilisant des méthodes traditionnelles n'en tissait qu'une. (5)

L'introduction du métier à tisser mécanique a réduit la demande de tissu produit par les tisserands à main. Ceux qui trouvaient encore des maîtres disposés à les employer devaient accepter des salaires bien inférieurs à ceux du passé. En 1807, plus de 130 000 signèrent une pétition en faveur d'un salaire minimum. Le salaire moyen d'un tisserand est passé de 21 shillings en 1802 à 14 shillings en 1809. (6)

Le rejet de l'idée d'un salaire minimum a été rejeté à la Chambre des communes. Cela a été suivi par une série de conflits du travail. En mai 1808, 15 000 tisserands tinrent une réunion à St. George's Fields à Manchester pour soutenir leurs revendications pour un salaire minimum. Les magistrats ont répondu en envoyant des militaires. Un tisserand a été tué et plusieurs ont été grièvement blessés. (7)

Tout au long de 1812, il y a eu des attaques contre les filatures de coton du Lancashire à l'aide de métiers à tisser électriques. Le 20 mars 1812, l'entrepôt de William Radcliffe, l'un des premiers fabricants à utiliser le métier à tisser, a été attaqué par un groupe de Luddites à Stockport. La Gazette de Manchester a rapporté : « Lundi après-midi, un grand corps, pas moins de 2 000, a commencé une attaque, à la décharge d'un pistolet, qui semblait avoir été le signal ; des volées de pierres ont été lancées, et les fenêtres brisées en atomes ; la partie interne du bâtiment étant gardé, un mousquet a été tiré dans l'espoir d'intimider et de disperser les assaillants. En très peu de temps les effets ont été trop choquants vus dans la mort de trois, et il est dit, une dizaine de blessés." (8)

Cela a été suivi d'attaques contre Burton's Mill à Middleton près de Manchester et de l'incendie de la maison d'Emanuel Burton. Le Mercure de Leeds rapporte : « Un corps d'hommes, composé de cent à deux cents, les uns armés de mousquets à baïonnette fixe, et d'autres de pioches de charbonnier, qui marchèrent dans le village en procession, et se joignirent aux émeutiers. le banditti armé portait un homme de paille, représentant le célèbre général Ludd dont le porte-drapeau agitait une sorte de drapeau rouge". (9)

En juin 1812, John Knight et trente-sept tisserands furent arrêtés dans un pub de Manchester par Joseph Nadin. Knight a été accusé d'avoir « prêté serment à des tisserands en les engageant à détruire des métiers à vapeur » et ils ont été accusés d'avoir assisté à une réunion séditieuse. Lors de leur procès ultérieur, les trente-huit ont été acquittés. "Les effets de ces poursuites malavisées", a commenté Archibald Prentice, "ont été longs et préjudiciables... car ils ont introduit ce sentiment amer d'employer contre les employeurs". (dix)

En 1815, les tisserands à main avaient beaucoup de mal à trouver suffisamment de travail. Les 40 000 tisserands de Manchester ont trouvé extrêmement difficile de rivaliser avec les métiers à tisser mécaniques. Pour tenter de gagner leur vie, ils vendaient leur tissu à un prix inférieur à celui produit par les usines locales. En conséquence, le salaire moyen d'un tisserand à main est tombé de 21 s en 1802 à moins de 9 s en 1817. (11)

Les tisserands se sont plaints qu'ils se sentaient rejetés par la société : « Un tisserand n'est plus en mesure de subvenir aux besoins d'une famille. on demande un peu de crédit au boutiquier, tailleur, cordonnier ou à tout autre commerçant, on nous dit que nous n'en sommes pas dignes, et nous faire confiance serait dangereux." (12)

En 1832, William Cobbett rapporta que la baisse des salaires des tisserands se poursuivit pendant les 15 années suivantes : 4s, ou même moins. Il est d'autant plus douloureux de voir ces hommes dans leur état, qu'ils conservent encore le caractère franc et hardi formé au temps de leur indépendance. (13)

Leurs habitations et petits jardins propres et soignés - toute la famille bien vêtue - les hommes avec chacun une montre en poche, et les femmes habillées à leur guise - l'église bondée à l'excès tous les dimanches - chaque maison bien meublée d'une horloge en élégant étui en acajou ou fantaisie - beaux services à thé en articles du Staffordshire.

Un tisserand n'est plus en mesure de subvenir aux besoins d'une famille. Si nous demandons un petit crédit au boutiquier, au tailleur, au cordonnier ou à tout autre commerçant, on nous dit que nous n'en sommes pas dignes et qu'il serait dangereux de nous faire confiance.

Il est vraiment lamentable de voir tant de milliers d'hommes qui gagnaient autrefois 20 à 30 shillings par semaine, désormais obligés de vivre avec 5s, 4s ou même moins. Il est d'autant plus douloureux de voir ces hommes dans leur état, qu'ils conservent encore le caractère franc et hardi formé au temps de leur indépendance.

L'un des hommes a particulièrement attiré mon attention ; il était le squelette vivant d'un géant. Il m'a dit qu'il avait été tisserand et qu'il gagnait trente ou quarante shillings par semaine dans les périodes prospères ; il avait une femme et quatre enfants et les avait longtemps entretenus dans la décence et le confort ; le travail commença à faiblir. Il tira le fonds qu'il avait déposé à la caisse d'épargne ; il fut bientôt épuisé, et le travail était plus lent que jamais. Il a commencé à vendre ses meubles. Avant Noël dernier, tout avait disparu, y compris les vêtements du dimanche de lui-même, de sa femme et de ses enfants. Depuis lors, il avait été pendant dix-sept semaines sans travail d'aucune sorte. Quand je lui ai offert un shilling, il a refusé de le recevoir jusqu'à ce que je lui ai donné mon nom et mon adresse, afin qu'il puisse le rembourser.

Simulation du travail des enfants (Notes pour l'enseignant)

Richard Arkwright et le système d'usine (commentaire de réponse)

Robert Owen et New Lanark (Réponse Commentaire)

James Watt et Steam Power (Réponse Commentaire)

Le système domestique (Réponse Commentaire)

Les Luddites : 1775-1825 (Réponse Commentaire)

Le sort des tisserands à la main (commentaire de réponse)

(1) Edward Baines, L'histoire de la fabrication du coton (1835) page 161

(2) A. L. Morton, Une histoire populaire de l'Angleterre (1938) page 290

(3) Adam Hart Davis, Richard Arkwright, roi du coton (10 octobre 1995)

(4) Richard Invité, Une histoire de la fabrication du coton (1823) page 31

(5) Edward Baines, L'histoire de la fabrication du coton (1835) page 229

(6) George Henry Wood, Histoire des salaires dans le commerce du coton (1910) page 112

(7) E.P. Thompson, La fabrication de la classe ouvrière anglaise (1963) page 307

(8) La Gazette de Manchester (2 mai 1812)

(9) Le Mercure de Leeds (avril 1812)

(10) Archibald Prentice, Croquis historiques et souvenirs personnels de Manchester (1851) page 33

(11) George Henry Wood, Histoire des salaires dans le commerce du coton (1910) page 112

(12) Une lettre signée par un « tisserand de Bury » est parue dans le Observateur de Manchester le 22 août 1818.

(13) William Cobbett, Registre politique (20 juin 1832)


Monkey Town: L'histoire de Heywood

Il y a cinquante ans, vivaient dans ce district un bon nombre de tisserands à main, une classe d'hommes à laquelle le Lancashire est redevable pour une grande partie de sa prospérité commerciale ultérieure. Certains de ces hommes avaient une piété étroite et sévère, mais leur prévenance, leur bon sens et leurs qualités générales nous ont laissé leur marque.Annonceur Heywood, 1908)

‘Les tisserands à la main. bien qu'ils travaillent plus de 14 heures par jour, ils ne gagnent que de cinq à sept shillings par semaine. Ils. sont affectés par toutes les causes de dépression morale et physique. mal nourris, mal vêtus, à moitié abrités et ignorants - tissant dans des caves fermées et humides ou des ateliers bondés.’ (Dr J.P. Kay, 1832)

L'un des métiers les plus touchés par le début de la révolution industrielle au cours de 1760-1840 était le tissage à la main, dans lequel le tissu était filé et tissé à l'intérieur de la maison.

En ce qui concerne le tissage, Heywood était exclusivement un village de coton (alors que Middleton avait une industrie de la soie florissante). Bien que les tisserands n'étaient pas une classe de personnes aisées, il y avait des avantages à "travailler à domicile" par opposition à être à la merci des horloges de l'usine. L'industrie était réglementée par les guildes d'artisanat et de commerce depuis l'époque médiévale, créant ainsi un "atelier fermé" qui obligeait les futurs tisserands à faire un apprentissage. Les guildes ont également fixé des prix standardisés pour le tissu. Les conditions de vie étaient également relativement décentes car les chaumières des tisserands avaient d'abord tendance à être situées à l'écart de la pollution croissante des centres-villes.

À la fin du XVIIIe siècle, ces tisserands étaient en position de force car, bien que les récents progrès technologiques aient mécanisé les opérations de filature du coton (comme la Spinning Jenny de Hargreaves dans les années 1760, la waterframe d'Arkwright en 1769 et la mule à filer de Crompton en 1779), personne n'avait encore inventé un métier à tisser électrique satisfaisant. Cela a créé un surplus de coton filé et un goulot d'étranglement de la production que les tisserands ont pu exploiter. On leur garantissait un approvisionnement constant en fil, le plein emploi et des salaires élevés. Au cours des années 1790, les tisserands de Bolton pouvaient gagner jusqu'à ٟ 10s par semaine - une somme importante à l'époque.

Puis les choses ont mal tourné. En 1785, Cartwright a inventé une machine à tisser qui pouvait être actionnée par des chevaux, une roue hydraulique ou une machine à vapeur, et il a commencé à utiliser ces métiers dans une usine de Manchester. Ils ont permis à des garçons non qualifiés de tisser trois pièces et demie de tissu dans le temps qu'il fallait à un tisserand qualifié utilisant des méthodes traditionnelles pour en tisser une seule. La montée en puissance du métier à tisser a été progressive mais inévitable. À mesure que la demande de tissu augmentait, un flot de nouveaux travailleurs (en particulier des immigrants irlandais) sont entrés dans le commerce du tissage, entraînant une offre excédentaire de main-d'œuvre qui a fait chuter les salaires. Il y avait environ 75 000 tisserands à main en Grande-Bretagne en 1795. Ce chiffre est passé à plus de 200 000 en 1812, alors qu'il y avait un nombre croissant d'usines de métiers à tisser. Le nombre de tisserands de la ville a augmenté et leurs cottages caractéristiques de tisserands à trois étages ont été construits en plus grand nombre.

Les cottages du tisserand, Huntley Brook, Bury. Ceux-ci ont depuis été démolis. (Pat Papertown)

La situation a été aggravée par la profonde récession économique causée par la guerre de la Grande-Bretagne avec la France, et en 1807, les fabricants en profitaient pour faire travailler des tisserands désespérés à des prix défiant toute concurrence. Les pièces terminées ont ensuite été stockées pour le retour de temps meilleurs et la hausse des prix de la main-d'œuvre. Pour les tisserands, qui étaient encore nombreux autour de Heywood, c'était un signe de troubles à venir, et il ne fallut pas longtemps avant qu'un conflit industriel n'éclate.

Les assaillants ont été jugés aux assises de Lancaster en août 1908, mais la sympathie du public était du côté des tisserands. La Couronne était apparemment soucieuse de ne pas porter plainte, et même M. Ashton a exprimé son souhait que « l'accusation soit aussi clémente que possible ». Le jury a acquitté tous les prisonniers, et un seul homme a été reconnu coupable d'avoir mis le feu à la prison de Rochdale, sa peine étant de deux ans d'emprisonnement.

Le conflit industriel s'est terminé par un compromis en juillet, lorsque les tisserands ont repris le travail avec une augmentation progressive de 20 %. Bien qu'ils aient obtenu des concessions partielles de leurs employeurs, les augmentations n'étaient que temporaires et les tisserands restaient dans la misère tandis que leur industrie continuait de décliner.

L'impact des machines d'usine sur les métiers plus anciens a également permis au mouvement luddite de briser les machines de devenir actif en 1812. Bien que le bris de machines soit un délit capital, les émeutes et le bris de métiers à tisser se sont poursuivis cette année-là, et quatre hommes ont été tués à Middleton lors d'émeutes là-bas. En 1817, des centaines de tisserands, transportant des couvertures pour dormir, partirent de Manchester pour la « Marche des blanchisseurs » pour adresser une pétition au prince régent contre la répression politique. Plus de 200 avaient été arrêtés, et le reste dispersé au moment où ils ont atteint Macclesfield.

Les luddites cassent des machines dans le cadre de leur campagne industrielle.

Un ingénieur de Manchester appelé Richard Roberts a développé un métier à tisser plus fiable en 1822, conduisant à l'adoption rapide du tissage motorisé. On estime que le nombre de métiers à tisser mécaniques dans les usines britanniques est passé de 2 400 en 1813 à plus de 115 000 en 1835. La rentabilité du tissage manuel a encore diminué et le nombre de tisserands dans le Lancashire est passé d'environ 180 000 en 1821 à environ 30 000 en 1861. La plupart des enfants de tisserands à la main ont choisi de ne pas suivre leur père dans le métier, qui avait maintenant une main-d'œuvre de plus en plus vieillissante. À la fin des années 1820, les conditions de l'industrie s'étaient encore détériorées, la plupart gagnant environ 5 shillings par semaine, et les tisserands urbains survivaient en faisant entrer leurs familles dans la main-d'œuvre de l'usine, tandis que les tisserands ruraux gagnaient des revenus supplémentaires dans l'agriculture et l'exploitation minière.

Les tisserands ont continué à lutter contre les changements, avec une manifestation notable qui a eu lieu à Manchester à l'occasion de l'ouverture historique du chemin de fer Liverpool-Manchester en 1830. Des tisserands en colère ont bombardé l'entraîneur transportant le duc de Wellington, alors qu'il était bien au-dessus de la foule un métier à tisser symbolique avait été érigé, tenu par un représentant ‘en lambeaux, affamé tisserand’.

Au milieu du siècle, le tissage à la main était clairement une industrie en voie de disparition. Le radical William Cooke Taylor se rendait à Colne, dans le Lancashire, lorsqu'il rencontra un groupe d'hommes mendiant au bord de la route.


L'histoire du tissage en Irlande

L'art du tissage est depuis longtemps une tradition en Irlande et il existe certainement suffisamment de preuves pour suggérer qu'il a été profondément ancré dans l'histoire de nos ancêtres. Les tout premiers signes de l'artisanat remontent à 1600 av. Un fragment de ce type de tissu a été trouvé dans une tourbière d'Antrim et daterait d'aussi loin que 700 avant JC. Il est encore visible aujourd'hui au Musée national d'Irlande.

Il existe de nombreuses autres raisons de suggérer que l'art du tissage, aussi brut soit-il, faisait partie intégrante de la vie de nos ancêtres. Des verticilles de filature de pierre ont été découvertes dans des crannogs et des habitations lacustres en Irlande remontant aux premier et deuxième siècles avant JC et des fragments supplémentaires de tissus tissés ont également été trouvés dans des fouilles de Viking et du Dublin médiéval.

Le prochain élément de preuve qui lie l'importance du tissage à la vie quotidienne de nos ancêtres se trouve dans la formation des lois de Brehon en Irlande, dans lesquelles il est indiqué qu'une femme utilise des fuseaux, des sacs en laine et une part du fil et des laines qu'elle avait. filé, peut rester avec elle en cas de divorce. Ces lois datent de 600 à 800 après JC.

Au fil des années, deux formes très différentes de tisserands irlandais ont commencé à émerger. Premièrement, le tisserand irlandais rural qui tissait pour son ménage ainsi que pour les besoins des ménages voisins et deuxièmement, le tisserand urbain, un type d'entrepreneur qui a été chargé de tisser pour de plus grands réseaux nationaux en Irlande ainsi que pour l'exportation à l'étranger. Malheureusement, au cours des années suivantes, aucun des deux artisans ne s'épanouit dans son métier. A la toute fin du XVIIe siècle, les lois restrictives imposées à l'exportation de la laine irlandaise mettent un terme à l'essor de l'artisan urbain tandis que le début de la grande famine irlandaise voit également le sort des tisserands irlandais ruraux s'en trouver fortement entravé. avec seulement une poignée réussissant à survivre. Ceux qui l'ont fait existaient principalement dans certaines parties du Donegal, du Mayo et de Galway.

Ce n'est qu'à la fin du 19 e siècle, avec l'introduction du Congestive Districts Board et de l'Irish Industries Association, que l'artisanat connut le renouveau commercial dont il avait besoin. En effet, au 20 e siècle, il y avait des usines électriques et de tissage à la main ainsi que des tisserands indépendants qui prospéraient dans tout le pays. Les tisserands ont été encouragés par l'Irish Homespun Society, fondée en 1936.

La guilde des tisserands irlandais

En 1192, le prince Jean du roi Henri II autorisa les citoyens de Dublin à former des guildes pour contrer la tendance des colons anglais à devenir « plus irlandais que les Irlandais eux-mêmes ».

Les premiers à en profiter furent la Guilde des marchands qui remonte à cette époque.

La première charte de la Guilde des Tisserands, dédiée à la Bienheureuse Vierge Marie, fut commandée le 28 septembre 1446 et se composait d'un Maître, de deux Surveillants et d'un Frère. Les couleurs de la Guilde étaient orange et bleu et elle possédait ses propres armoiries et sceau royal.La Guilde était tenue responsable de l'art du tissage dans la ville et sa banlieue. En plus de cela, il détenait également le pouvoir de poursuivre et d'être poursuivi, pouvait établir un organisme de bienfaisance et détenir des terres jusqu'à la valeur de 40 £. La guilde pouvait examiner les infractions commises par les tisserands, leurs serviteurs et leurs apprentis et avait également le droit d'emprisonner ceux qui avaient offensé la guilde. Alors que la Guilde avait le droit de proposer deux de ses membres pour siéger à l'Assemblée de la ville de Dublin et à l'organe directeur de la ville, elle a commencé à se forger une position politique et un pouvoir importants parmi ses pairs.

Pour devenir apprenti pour la guilde, il fallait se présenter devant le maître et les gardiens et être examiné pour s'assurer qu'ils étaient en bonne condition, conversation et nationalité anglaise. Ils devaient ensuite effectuer un apprentissage de 7 ans, au cours duquel ils devaient satisfaire leur maître et leur directeur, avant de se voir accorder la liberté de la guilde.

Il y avait de nombreux grands événements religieux et prestigieux sur le calendrier de la guilde tout au long de l'année, le premier étant son inclusion dans le concours annuel Corpus Christi, dans lequel chaque guilde était représentée par certains personnages bibliques.

T oute troisième année, ils étaient convoqués par le lord-maire à la montée des franchises, une procession qui avait pour but d'établir les limites de la propriété des citoyens de Dublin. Avec le temps, cet événement est devenu une opportunité pour les guildes de présenter leurs différents métiers. Chacune des 25 guildes a défilé derrière un véhicule hippomobile avec des chars et des expositions mettant en valeur leur fayre. Les membres de la guilde des tisserands auraient porté des perruques en laine et auraient jeté des morceaux de tissu à la foule. La circonscription de la guilde est devenue une occasion coûteuse car les frères de la guilde devaient payer de l'argent pour la contribution ainsi que du matériel pour les costumes et la nourriture pour les chevaux.

À un certain moment au 17 e siècle, un groupe de tisserands huguenots français est arrivé à Dublin et s'est installé dans la région des Libertés. Beaucoup d'entre eux étaient des tisserands de soie hautement qualifiés et leur installation au sein de la communauté des tisserands a grandement contribué à l'introduction de l'industrie de la soie et de la popeline en Irlande. C'est en fait le huguenot David Digges Le Touche qui a financé la reconstruction de la salle des tisserands dans la Basse-Coombe, censée être reconstruite en 1745. La salle principale de la nouvelle salle était estimée à cinquante-six pieds de long sur vingt et un. pieds de large et était orné de nombreux chefs-d'œuvre de l'artisanat du tissage, notamment une tapisserie du roi George II tissée par John Van Beaver. En 1750, une statue de George II fut érigée sur le devant de leur salle en signe de leur loyauté.

À cette époque, la Guilde est devenue très protectrice de leur travail et de leurs normes et a commencé à imposer des amendes pour tout travail jugé inférieur. La Guilde a également déclaré que certains vêtements de qualité devraient être munis d'un sceau de plomb. Le sceau de 3 pouces comprenait le nom du fabricant, le sceau alnage, le sceau rond en plomb avec le blason de la société et les mots Cor. Weavers d'un côté et une harpe et une couronne et C.& C. Dublin de l'autre. Quiconque était surpris en train de brandir un faux sceau était emprisonné.

La fin des XVII e et XVIII e siècles fut une période de grande richesse pour la ville de Dublin qui était considérée comme la deuxième ville de l'Empire. La classe moyenne s'affaire à acheter des terres et à essayer de se surpasser dans des spectacles de grande grandeur et de richesse. Bien sûr, les industries de la laine, de la soie et de la popeline ont prospéré à cette époque, les femmes comme les hommes payaient généreusement les accessoires pour la maison et les tissus fins pour les vêtements. Cependant, les beaux jours furent de courte durée car la jalousie des manufactures anglaises provoqua l'introduction de lois interdisant l'exportation de tous les types de draps de laine fabriqués en Irlande pendant cette période. De nombreux récits des difficultés que cela a causé aux tisserands ont été enregistrés avec de nombreux récits des 1730 & 1740 & rsquos des tisserands attaquant les maisons des marchands abritant des stocks de tissus importés. De nombreuses pétitions de secours de la guilde des tisserands au parlement ont été tirées pour essayer de sauver les moyens de subsistance des tisserands, mais elles sont toutes tombées dans l'oreille d'un sourd. En 1753, les tisserands de soie sont davantage mis à rude épreuve par l'importation de soies étrangères. En 1767, un hospice a été construit pour les tisserands appauvris dans la grande salle des tisserands qui a été financée par des loteries pour essayer d'aider ceux qui sont ruinés par les restrictions de leur commerce.

En 1764, la Société de Dublin est venue en aide aux tisserands et à leurs ouvriers en établissant un entrepôt de soie dans Parliament Street et plus tard en 1773, un entrepôt de laine pour promouvoir la vente de produits fabriqués à la maison. Bien que ces mesures aient aidé dans une certaine mesure, les effets de la guerre mondiale commençaient à se faire sentir et les matières premières étaient difficiles à trouver, mais c'est le résultat de la rébellion française qui a vu la goutte d'eau pour de nombreux tisserands et les a envoyés dans les rues de la ville pour vivre parmi les pauvres et les sordides.

Le système des Guildes était en déclin du début du 18 e siècle jusqu'en 1840, date à laquelle il a été entièrement aboli. Beaucoup de choses ont contribué à son abomination, mais le plus grand est peut-être l'effondrement de l'esprit fraternel qui avait autrefois maintenu l'organisation unie. Le battement de cœur de la Guilde a été remplacé par une soif de meilleurs salaires et conditions de travail, ce qui a finalement conduit à la chute des Maîtres de la Guilde.

De plus, l'exclusion de tous les marchands catholiques ou irlandais de la Guilde signifiait que la plupart des commerçants continuaient illégalement mais commençaient quand même à se renforcer. Au fil du temps, la Guilde, qui continuait à tenir des réunions entre ses membres, est devenue davantage une question de gain politique que de métier de tisser lui-même.

En 1835, un rapport spécial sur la ville de Dublin commandé par le conseil municipal décréta qu'en fait la Guilde des tailleurs n'incluait pas la majorité des tailleurs faisant le commerce de la ville et n'avait donc aucun objectif légitime sur le commerce. Il a été conclu que ce rapport était également une fenêtre probable sur la réalité des autres guildes au pouvoir.

À la suite du rapport, une loi a été adoptée pour la réforme du système municipal et la loi de 1840 sur les corporations municipales (Irlande) a marqué la fin du système des guildes.

Quelques années plus tard, le système autrefois florissant des Guildes a complètement disparu du paysage irlandais et a été remplacé par un système d'élection au gouvernement plus démocratique. Seule la guilde connue sous le nom de Compagnie des orfèvres de Dublin a survécu et protège encore aujourd'hui le haut niveau de son métier d'où elle réside dans le Guild Hall du château de Dublin.

Le Weavers&rsquo Hall a ensuite été démoli en 1965 et le seul Guild Hall original encore debout de cette époque est le Tailors&rsquo Hall de Back Lane. La tapisserie de George II tissée par John van Beaver, qui était accrochée dans le Weavers&rsquo Hall, se trouve maintenant au Metropolitan Museum de New York.

La tradition du tissage de la soie et de la popeline dans les Libertés s'est poursuivie tout au long du XIXe siècle et dans certains cas jusqu'au XXe siècle, avec des entreprises telles que Frys, Pims, Elliots, Atkinsons et Mitchells. Elliots, la dernière usine en production, fermée en c. 1965.


Guledgudd Khana : héritage historique de l'industrie indienne du tissage à la main

Les anciens temples indiens célèbres nous rendent compte des variétés de vêtements ainsi que des styles de tissage et de port. Chaque région de l'Inde a sa propre tradition textile et est connue pour la production de variétés distinctes de matériaux. Le matériel Khana est toujours produit en gardant une largeur et une longueur définies. Les femmes du nord du Karnataka et de certaines parties des régions de Marathwada et Vidharbha dans le Maharashtra utilisent ce Guledagudd Khana.

L'art d'orner les tissus tissés à la main en Inde est une technique et une coutume traditionnelles séculaires depuis des temps immémoriaux. Bien que l'Inde regorge de nombreux types de costumes pour femmes, les saris et les chemisiers ont pris une importance et une signification particulières. Rien n'identifie une femme comme étant indienne aussi fortement que le font les saris. Il est porté dans de nombreux styles traditionnels. Les femmes indiennes attachent une plus grande valeur de sentiment au sari et au chemisier. Le sari et le chemisier traditionnels indiens tissés à la main regagnent la suprématie parmi les beaux costumes du monde. Son origine se perd dans l'antiquité. Les anciens temples indiens célèbres nous rendent compte des variétés de vêtements ainsi que des styles de tissage et de port. Le saris et le chemisier sont le seul vêtement commun des femmes indiennes depuis des siècles.

L'histoire est le résultat de diverses forces et facteurs, notamment géographiques, sociaux, religieux, etc. Chaque région de l'Inde a développé sa propre tradition textile et connue pour la production de variétés distinctes de saris tissés à la main. Cette industrie de tissage de saris et de chemisiers tissés à la main est très traditionnelle, à forte intensité de main-d'œuvre, basée sur des castes, pour la plupart non organisée et décentralisée. Il emploie un grand nombre de femmes et se nourrit des compétences héritées et du mécénat de la population rurale et des connaisseurs d'art.

L'industrie du tissage à la main occupe une place prépondérante dans le secteur industriel décentralisé de l'Inde. Le métier à tisser est la plus grande activité économique non organisée en Inde, après l'agriculture. Elle est dispersée sur toute la longueur et la largeur du vaste pays, principalement en milieu rural et semi-urbain et en partie en milieu urbain, fournissant des emplois.

De nombreux groupes de l'État du Karnataka abritent également des conceptions traditionnelles et des méthodes de tissage complexes. Les saris les plus traditionnels du Karnataka sont les saris Molkalmuru de Chitradurgaand et les saris Ilkal de Bagalkot. Le tissage est censé être arrivé à Ilkal vers le 8ème siècle après JC et l'aspect purement rustique du textile le maintient toujours populaire. Le traditionnel Guledgudd Khana (Choli ou Chemisier, ailleurs appelé Khana), qui n'est qu'un seul groupe traditionnel de tissus de chemisier en Inde. Il complète les saris Ilkal car cette combinaison est largement utilisée, non seulement dans la partie nord du Karnataka, mais également dans les régions de Marathawada et Vidarbha du Maharashtra. Alors que les dames âgées portent l'Ilkal Saris et le Guledgudd Khana dans leur style traditionnel du Maharashtrian, les jeunes générations le portent dans leur style moderne et à la mode. En conséquence, Ilkal Saris et Guledgudd Khana dans leurs meilleures combinaisons sont largement utilisés dans les zones urbaines et rurales du Karnataka et du Maharashtra.

Qu'il s'agisse d'un mariage ou de toute grande fête ou cérémonie, la combinaison d'Ilkal Saris et de Guledgudd Khana est largement utilisée. Cette combinaison a été le trésor de la mode belle, digne et ultra-moderne des filles de rêve de seize ans et aussi celle des femmes au foyer traditionnelles de soixante ans.

Par conséquent, même pendant ces conceptions compétitives ultra-modernes et ces robes de dames à la mode qui inondent les marchés, la demande de saris Ilkal et de Guledgudd Khana augmente en Inde et même à l'étranger. Aucune femme ne sent sa collection complète, satisfaisante et riche, à moins d'y ajouter au moins une paire de saris Ilkal et Guledgudd Khana.

Contexte historique de Guledgudda Khana

Aujourd'hui, des saris traditionnels célèbres comme la soie Kanchipuram, les saris Dharmavaram, Tie and Dye et les saris en coton ainsi que le tissage de saris de six mètres, un chemisier d'une longueur de 24 est également tissé avec des buttas requis et une bordure de chaîne supplémentaire, tout comme dans le sari. Ces saris sont marqués comme un sari chemisier attaché. Les saris et les chemisiers sont tissés dans les mêmes couleurs de chaîne et de trame. Par conséquent, la teinte du chemisier s'accorde très bien avec celle du sari tissé. Quand on regarde en arrière l'histoire du Guledgudd khana, on comprend bien que le tissage de pièce de chemisier pour convenir à chaque sari tissé n'est pas un art nouveau mais pratiqué depuis longtemps.

Le Guledgudd est à l'origine une ville. Pendant 1580 seconde Ibrahim Adilshai de Bijapur a construit un fort sur la colline. Après quelques siècles, les gens ont migré du haut vers la plaine à côté de la colline, d'où son nom de Guledgudd. Il y a d'autres histoires qui sont populaires. Les gens venus de divers endroits à Guledgudd appartenaient à différentes castes comme les devangas, les pattasalias, les kuruvinshetty, les musulmans, etc. Ils ont commencé à tisser un type de tissu typique pour les blouses. Et ces pièces de chemisier ont ensuite été nommées khanas. Chaque fois qu'un pooja est effectué dans les villages du nord du Karnataka, ils adoraient le dieu en gardant un sari avec un chemisier sur le sari. Il est toujours plié dans une forme triangulaire typique. Le pliage d'une pièce de chemisier dans ladite forme triangulaire typique était traditionnellement appelé khanas.

Le matériau Khana (chemisier) est toujours produit en conservant une largeur et une longueur définies, c'est-à-dire 32 pouces X 20 pouces. À partir de chaque morceau de khana, un chemisier pouvait être cousu pour les dames. L'échelle de mesure de cette longueur définie de pièce de chemisier est aussi traditionnellement appelée khana.

Il n'y a aucune preuve historique précise quant au moment où l'industrie du tissage à la main a commencé à Ilkal et Guledgudd. Mais selon la croyance populaire et les circonstances, cela aurait pu commencer au 8ème siècle lorsque la dynastie Chalukya battait son plein dans cette région.

La plupart des dessins du Guledgudd Khana sont des répliques de Suryanarayana : le visage du dieu soleil, SiddeswarMukuta : le visage du dieu Siddeswar, Theru : le char, Ane Hejje : les pas de l'éléphant, Tulsi Pan : la feuille de Tulsi et Sooji Mallige : un parfum donnant une fleur etc.

Compte tenu de l'importance et du style artisanal spécial, le produit est susceptible d'être fabriqué par des producteurs nationaux et étrangers, afin de protéger ce style artisanal, le produit est soumis à la loi sur les indications géographiques.

Processus de fabrication de Khana :

La production de Khana Fabric implique diverses opérations. Thekhana a une bordure tissée des deux côtés allant de 6 pouces à 9 pouces de largeur, avec deux à trois bandes de chaîne supplémentaire sur toute sa longueur. Le corps est entièrement recouvert d'une chaîne supplémentaire ainsi que d'un sol avec mécanisme de perte de ratière.


Histoire de l'art cachemirien et des tisserands textiles -Arts, artisanat, textile et tisserands indiens du Cachemire à l'époque

Au Cachemire, les premiers enregistrements de motifs de tapisserie remontent au VIIe siècle. Cependant, au XVIe siècle, la période moghole a connu un boom de la popularité des châles cachemiris dans le pays. Principalement porté par les rois et les courtisans royaux, le travail unique de nombreux tisserands a trouvé son chemin au-delà de l'Asie du Sud à cette période. Ce n'est qu'au milieu des années 1800 que les châles du Cachemire sont devenus populaires parmi l'élite européenne, principalement les Français. A la fin du XVIIIe siècle apparaît l'ère industrielle qui confère une certaine reconnaissance mondiale de cette ancienne L'art du Cachemire-former.

L'empereur Akbar était un grand admirateur des châles du Cachemire c'est lui qui a commencé la mode de les porter en double, cousus dos à dos pour que le dessous des châles ne soit jamais vu (Do-shalla). À cette époque, les châles les plus recherchés étaient ceux qui travaillaient en fil d'or et d'argent ou les châles à bordure ornée de franges d'or, d'argent et de fil de soie.

Également Tapis Cachemire l'industrie est célèbre dans le monde entier. Tapis Cachemire sont aimés non seulement par le peuple indien, mais aussi par les habitants d'autres pays. On pense que l'art du tissage Tapis Cachemire originaire de Perse. Habituellement, la soie ou la laine sont utilisées dans la fabrication de tapis.

La broderie cachemire faite à la main est délicate et belle, ce qui en vaut la peine

Art et textile avant et après l'indépendance

L'habileté et la maîtrise de L'art du Cachemire ont traversé d'innombrables générations parmi les fabricants de châles. Ce sont principalement les femmes qui effectuaient chaque partie du processus de fabrication du châle. Du nettoyage de la toison brute à l'ensemble des travaux d'aiguille. Beaucoup d'entre eux ont pu transmettre un talent incroyable à leurs enfants et l'art a survécu au fil des ans, principalement grâce à la sauvegarde de la nouvelle génération.

À ses débuts, les compétences étonnantes des fabricants de châles étaient en grande partie non récompensées car tisserands indiens du Cachemire se sont retrouvés à compter les centimes, et les intermédiaires faisaient fortune en le commercialisant à l'étranger. De nos jours, l'art est plus commercialisé et bien qu'il ait apporté une appréciation suffisante de la compétence réelle, la qualité du travail s'est affaiblie. De nombreux tisserands préfèrent toujours le style de fabrication de châles tissés à la main, car il est également impératif de trouver la laine de qualité.

Cependant, les clients de nos jours sont devenus plus vigilants car la demande pour un châle cachemiri de niveau de qualité est implacable.

Trente mille travailleurs ruraux tissent et brodent encore des châles du Cachemire, qui restent un symbole de statut social en Inde. Encore quarante mille Cachemiriens tisserands indiens produisent des tissus tissés à la main, et la production totale fait du Cachemire l'un des principaux producteurs indiens de textiles tissés à la main. Les hommes portent des châles avec des motifs exprimés en tapisserie sur un fond sergé, principalement en Pashmina, laine de chèvre.

Les tisserands et artisans du Cachemire dépendent principalement des intermédiaires pour gagner de l'argent car ils créent une demande en approvisionnant les autres parties du monde.

Demande mondiale pour l'art et le textile du Cachemire

Avec une énorme demande sur les marchés nationaux et internationaux, les châles Pashmina sont l'artisanat le plus recherché et le plus recherché du Jammu-et-Cachemire. Ces châles sont appréciés par la plupart des touristes en raison de leurs motifs éclatants et de la variété de leurs travaux de couture.

Voici les différentes catégories d'artisanat du Jammu-et-Cachemire :

  • Châles
  • Les tapis
  • Papier maché
  • Sculpture sur bois
  • Artisanat en bois de noyer
  • Namdas
  • Vannerie
  • Laine
  • Point de chaînette
  • Gabba
  • saule
  • Cuivrerie
  • Khatumbandh

La popularité, ainsi que l'importance des châles du Cachemire sur le marché de l'artisanat du Jammu-et-Cachemire, est très ancienne. Ces châles délicats sont doux et confortables à utiliser et sont très demandés sur le marché international. La popularité du L'art du Cachemire et l'artisanat est élevé, également à cause de la main de renommée mondiale Tapis Cachemire. Ces tapis sont uniques car ils sont fabriqués à la main sans aucune utilisation de la machine. Les artisans utilisez du fil principalement composé de soie, de laine ou d'une combinaison des deux pour fabriquer ces tapis. La très belle finition des tapis les rend dignes du prix exorbitant qui est facturé pour un seul tapis. Parmi les différents objets d'artisanat produits au Cachemire, la sculpture sur bois est l'artisanat le plus connu. Cet artisanat peut être vu dans les industries artisanales de la vallée.

Cependant, il est triste de constater que cette belle industrie (surtout de Tapis Cachemire) est en train de mourir lentement. Les artisans dont les familles sont engagées dans la préparation de tapis depuis des générations se tournent lentement vers d'autres professions en raison de la faible rentabilité de la fabrication de tapis.

Près de 90 % de la demande de tapis dans le pays est satisfaite par les unités de production de tapis d'Amritsar, du Rajasthan, d'Agra, de l'Uttar Pradesh et de l'Andhra Pradesh. L'exportation de vêtements cachemiriens a diminué. Les chiffres indiquent que l'exportation de tapis était de 400 quintaux en 1973-74, pour atteindre 5750 quintaux en 1995-96. Ce chiffre est à nouveau descendu à 650 quintaux en 1999-2000. Les principaux marchés d'exportation de ces tapis sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada.

Certaines des principales raisons du manque de croissance de la Tapis Cachemire sont le manque de ressources financières, le manque de technologie moderne, la disponibilité de doubles tapis cachemiriens, le manque de formation ainsi que le manque d'innovations. Artisans essaient aujourd'hui d'expérimenter différents types de tissus et de designs pour insuffler une nouvelle vie à l'industrie.

La plupart des femmes sont engagées dans les travaux d'artisanat et de tissage

État des artisans et des tisserands

Suite à l'histoire de L'art du Cachemire et tisserands textiles, tisserands indiens ont produit des châles exquis au Cachemire pendant des siècles, mais leur artisanat risque de s'éteindre face aux importations étrangères bon marché et à une jeune génération indifférente à maîtriser cette compétence.

Le Cachemire a donné son nom à la douce laine de cachemire qui se vend à des prix énormes en Occident, mais surtout dans le village de Hidayat Ullah, il n'y a maintenant que 10 métiers à tisser à aubes, connus sous le nom de khadis, là où il y en avait 100.

Les écharpes et les pulls en cachemire se vendent des centaines de dollars dans les pays développés, mais Hidayat Ullah ne prend que 3 000 roupies - 30 $ - pour les 15 jours de travail nécessaires à la fabrication d'un seul châle.

Maintenant, la demande parmi les habitants s'effondre. "Un châle tissé à la main coûte 10 000 roupies (100 $) alors que vous pouvez obtenir le même type de châle sur les marchés pour 2 000 à 3 000 roupies", a déclaré Bibi, une tisserande.

Bibi fait des châles avec son beau-père mais dit que personne d'autre dans la famille n'est intéressé à apprendre. "J'ai une fille de 10 ans, qui me demande pourquoi je perds mon temps à faire ce vieux travail étrange", elle a dit.

Autrefois, l'isolement de la zone aidait les artisans locaux et tisserands indiens car il était difficile d'apporter des marchandises de l'extérieur. Maintenant que les communications s'ouvrent, les choses changent.

"De nos jours, des vêtements d'occasion avec de nouveaux designs, de bons matériaux et à des prix moins chers sont disponibles, ils veulent donc les acheter, et cette vieille tradition diminue de jour en jour", a déclaré Fatima Yaqoob, professeur à l'Université des arts et de la culture. de l'Azad Cachemire.

L'aide du gouvernement est nécessaire pour moderniser l'industrie - en particulier, pour passer des métiers manuels aux métiers à tisser électriques - et encourager davantage de personnes à s'y lancer, a-t-elle déclaré.

Les œuvres sont inspirées par la beauté naturelle de la vallée

L'avenir des arts et des textiles du Cachemire - Du bureau de l'IKF

Une fois que le statut spécial du Cachemire aura disparu (renonciation à 370 et 35 (A)), des personnes de n'importe où en Inde pourront acheter la propriété et s'installer définitivement dans l'État. Cela a alimenté la peur dans l'esprit des Cachemiriens - ils pensent que cela conduirait à la transformation démographique de l'État, de la majorité musulmane à la majorité hindoue. Cela a également instillé une peur chez les gens concernant leurs moyens de subsistance, en particulier lorsqu'il s'agit de faire confiance aux gens. Leur vie entière a tourné autour du maintien du patrimoine et de la culture intacts grâce au travail acharné qui a mis les revenus sous un projecteur dangereux, car tout le travail dépendait de la communication des intermédiaires, qui est maintenant menacée par la révocation de la section.

Deuxièmement, nous savons tous à quel point le secteur des métiers à tisser a été durement touché depuis que l'industrie des métiers à tisser mécaniques a connu un boom majeur. La soif de profits et l'approvisionnement en fils filés à la main et en châles tissés à la main étant en deçà de la demande croissante, cela a conduit à une prolifération de métiers à tisser au Cachemire, menaçant la tradition du métier à main et la tisserands indiens du Cachemire. C'est la même histoire triste pour le Tapis Cachemire l'industrie aussi.

La demande pour l'œuvre authentique du Cachemire a diminué en raison du mélange de matériaux et de contrefaçons disponibles à un coût inférieur

Les séquelles peuvent aller dans les deux sens. Qui peut dire que cela pourrait même profiter au secteur du tissage à la main en raison de la récente bifurcation et de la possession de leurs droits en tant que résidents permanents du territoire de l'Union nouvellement formé et du plan et de la vision du gouvernement indien pour développer et apporter des avantages aux régions de Jammu, Cachemire , et le Ladakh. Je suppose que nous devrons attendre et voir comment cela se déroulera.


Tissage à la main

Notre tissu tissé à la main est tissé sur des métiers à tisser traditionnels dans le Madhya Pradesh, en Inde.

Le tissage est un métier ancien qui remonte à toutes les cultures depuis des milliers d'années. En Inde, il a une histoire exceptionnellement longue avec des distinctions régionales dans tout le pays. C'est un processus lent qui prend généralement au moins deux mois pour chaque commande. Il emploie beaucoup plus de personnes que le tissage à la machine et ne nécessite aucune électricité, ce qui entraîne une empreinte carbone moindre.

Nous travaillons avec deux groupes de tissage à tisser à main différents dans cet état. L'une est une fondation caritative qui se consacre à soutenir le rôle des femmes dans l'artisanat et à faire du tissage à la main une carrière respectée et lucrative. L'autre est un organisme à but non lucratif dédié à la durabilité de l'artisanat du métier à tisser à la main, des artisans et de leurs communautés.

Le fil est filé à la main et une fois prêt, les tisserands se mettent au travail pour installer leurs métiers à tisser, ce qui peut être un processus complexe très compliqué selon la conception.

Chaque morceau de fil doit passer par sa propre lisse, comme le chas d'une aiguille. Ces fils longitudinaux sont la chaîne.

La chaîne est soulevée de haut en bas par des harnais actionnés au pied, auxquels les lisses sont attachées. Les fils qui se déplacent sont la trame. Différents tissages et motifs sont créés par la façon dont la chaîne est soulevée de haut en bas lorsque la trame passe perpendiculairement.

« … tissés ensemble, les fils de la chaîne et de la trame représentent la symbiose entre l'individu et l'âme universelle… »
India Sutra : Sur la piste magique du textile par Ellena Bérénice


À propos de Handloom Weavers Development Society

Basée à Balaramapuram, Kerala (sud de l'Inde), la Handloom Weavers Development Society (HLWDS) est une organisation non gouvernementale qui travaille à améliorer le bien-être des communautés de tissage à la main démunies, marginalisées et opprimées au Kerala.

Dans toute l'Inde, les tisserands à main vivent dans une pauvreté abjecte et gagnent environ 70 roupies par jour (environ 2 $ par jour). Au cours des 13 dernières années, HLWDS a entrepris des activités de subsistance qui visent à renforcer les revenus gagnés par les tisserands à la main grâce à la formation, au marketing et à des techniques à valeur ajoutée telles que la teinture et la broderie. Grâce à ces efforts, les participants au programme HLWDS gagnent jusqu'à Rs. 140 par jour (environ 4 $ par jour), plus du double du salaire gagné par les tisserands non-HLWDS.

HLWDS travaille également à surmonter les problèmes de genre grâce à des programmes d'autonomisation des femmes qui permettent aux femmes de surmonter les maîtres tisserands exploiteurs et de briser les cycles de la dette. Pour plus d'informations sur nos programmes, veuillez visiter la section programmes de notre site Web.

Vision : Une industrie de tissage à la main florissante préservant la culture indienne et offrant un niveau de vie décent aux familles de tisserands.

Mission : Offrir de l'emploi aux familles de tisserands du Kerala en leur fournissant des métiers à tisser et des services associés, afin qu'ils puissent profiter d'un meilleur niveau de vie et préserver leur patrimoine et leur culture.

Histoire

La Handloom Weavers Development Society a été créée en 1989 par un groupe de vingt-quatre jeunes tisserands de la région de Balaramapuram du district de Thrivandrum, Kerala. L'invention du métier à tisser mécanique, la récurrence de la fabrication d'ateliers clandestins et un marché mondial du textile concurrentiel privaient les tisserands de leur marché. Ces jeunes tisserands se sont organisés pour discuter des moyens de surmonter la situation difficile du secteur du tissage à la main et de mettre fin aux arrangements de travail oppressifs et à la corruption qui se produisaient dans le secteur.

En 1994, HLWDS a créé 30 groupes de subsistance et d'entraide (SHG). Les SHG sont le principal conduit pour la majorité de notre programmation. Les SHG sont des organisations d'épargne et de crédit semi-autonomes qui fonctionnent également comme un réseau de soutien pour traiter les problèmes de tissage et sociaux tels que les risques pour la santé au travail, le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, il y a 731 SHG dans 58 villages opérant sous les auspices de HLWDS.

Avec l'aide d'une subvention de cinq ans de la Fondation Ford, HLWDS a fait des progrès significatifs dans son objectif à long terme de diversifier la production de métiers à tisser. HLWDS a piloté avec succès plusieurs programmes de formation sur des techniques textiles alternatives produites à la main, notamment de nouveaux modèles, l'impression au bloc, le batik, le tie and dye, le kalamkari et la teinture ayurvédique.

Notre expérimentation avec la teinture ayurvédique a été l'une de nos initiatives de diversification de produits les plus réussies. Avec le soutien financier du gouvernement du Japon, HLWDS a établi une teinturerie ayurvédique à Balaramapuram, qui a été inaugurée par MR. RIYOZU KIKUCHI, Consul général du Japon le 7 septembre 2004. La maison de teinture ayurvédique est équipée de machines et d'installations modernes pour produire des vêtements tissés à la main à base de plantes ayurvédiques pures. La capacité de production minimale de notre maison de teinture est de près de 1000 kg par jour. Toujours en 2005, le gouvernement indien a généreusement accordé Rs. 850 000 pour aider le HLWDS à établir un centre commun pour la teinture ayurvédique sur les vêtements tissés à la main et à normaliser la teinture ayurvédique.


L'industrie du tissage à la main remonte son tapis aux temps anciens. Le tout premier fragment de métier à tisser indien a été excavé dans les régions d'Égypte. Après cela, des tissus de coton finement tissés et teints ont été trouvés à Mohenjo Daro (Civilisation de la vallée de l'Indus). Il y a eu d'autres fouilles qui parlent de l'histoire dorée du métier à tisser indien. En fait, le style artisanal traditionnel a été l'une des formes les plus anciennes. Même, la littérature védique mentionne également les styles de tissage indiens. En dehors de cela, peu d'exemples sont également vus dans les scripts de l'ère bouddhiste sur les tapis de laine.

Avant l'impérialisme et la colonisation, tous les tissus naturels (soie, coton et jute) étaient tissés à la main. Et Khadi était parmi les matériaux les plus répandus à ce moment-là. Plus tard, le système mécanique a créé des moyens d'achever plus rapidement le filage et le tissage. Après l'introduction des machines, les technicités ont été soignées et la finesse s'est améliorée. Cela a également aidé les tisserands, les brodeurs et les imprimeurs à la main à créer de nouveaux modèles. À l'époque des Britanniques, le commerce d'exportation de coton et de soie a également commencé. Cela a permis aux Indiens de mettre en valeur le talent de leur expertise dans d'autres pays également.

Le métier à main indien s'est créé une place spéciale en Inde et à l'étranger aussi. Avec autant de variétés de métiers à tisser provenant de différents États, l'Inde a accumulé une précieuse richesse d'innovation. Après tout, cela a conduit à l'émergence de l'Inde comme le pays le plus richement cultivé.


Tissage à la main en Assam

Depuis des temps immémoriaux, les habitants du nord-est de l'Inde ont façonné leur artisanat, en suivant profondément l'incroyable richesse des souvenirs préhistoriques, des légendes, de la mythologie et de l'histoire. La gamme de matériaux, d'images, de diversité de couleurs et de textures, très innovante et splendide pour les gens, a formé un bassin dynamique de créativité. Portés par diverses organisations bénévoles d'aide sociale, les artisans ont adapté leur artisanat traditionnel aux besoins modernes et aux marchés urbains tout en continuant à faire vivre leur patrimoine artistique intrinsèque. La fabuleuse gamme de métiers à tisser et d'objets artisanaux a ébloui les vacanciers à la recherche de souvenirs du pays et de l'étranger.

Dans les villages du nord-est de l'Inde, l'un des sons les plus courants que l'on entend souvent est le clic-clac du métier à tisser. Les villageois produisent de merveilleux objets tissés à la main, reflétant l'intensité et la dextérité de leurs mains. La combinaison de couleurs vives et de motifs époustouflants est unique aux tisserands du nord-est de l'Inde. Le tissage reflète certaines des caractéristiques les plus importantes de chaque communauté. C'est un rituel intrinsèque de la vie quotidienne qui met en valeur la palette de couleurs, la structuration et les thèmes. Les femmes qui font le tissage pour le ménage produisent des châles, des couvertures, des durries, des gamochas, des mekhelas, des tchaddars et plus encore. Autrefois, la plupart du travail était fait pour les besoins de la famille, mais maintenant, une partie du travail exquis se retrouve dans les magasins et les expositions du marché urbain. Traditionnellement, bien qu'il s'agisse d'une tâche féminine dans le nord-est, les hommes de Tripura et d'Assam tissent également principalement pour des raisons commerciales sur des métiers à tisser plus rapides comme le fly-shuttle que le métier à tisser traditionnel à sangle arrière.

L'Assam est réputée pour sa soie et la variété la plus importante est le muga, la soie dorée exclusive à l'État. Ceci est exporté vers de nombreux pays. En dehors de la soie muga, il y a la soie de mûrier ou paat et aussi eri. Sualkuchi, connu sous le nom de Manchester de l'Est, qui est proche de Guwahati produit les meilleurs mekhelas muga et paat, tchaddars, gamochas et châles eri. Les Bodos d'Assam sont réputés pour leur riche héritage de tissage et les femmes Bodo ont été reconnues comme l'une des les meilleurs tisserands du nord-est. Les femmes Bodo utilisent leurs couleurs traditionnelles dans le dokhona, une longueur de tissu qui couvre une femme de la poitrine aux pieds. Le dokhona est un arrangement harmonieux d'asi et de guddam. Ses bordures élaborées distinguent le tchaddar mekhela assamais, une variante du sarong. Les femmes de la communauté des misshing travaillent sur des motifs de diamants traditionnels dans d'innombrables tissages. Leurs couleurs préférées sont l'orange, le jaune, le vert, le noir et le rouge. Leurs célèbres châles et couvertures mirizim font de superbes tentures murales ou même des couvre-lits. Les Karbis, Tiwas, Hajongs, Dimasas et Rabhas sont aussi des tisserands adroits, tissant des étoffes fascinantes.

« Le gouvernement indien prend diverses initiatives pour le bien-être des tisserands à la main. Je respecte et apprécie toujours nos tisserands pour leur engagement, leur dévouement et leurs compétences. Les tisserands doivent tirer leur dû de leurs produits. Le gouvernement y travaille. Dans le cadre du programme Hathkargha Samvardhan Sahayata du gouvernement indien, il aide les tisserands en prenant en charge 90 % du coût des nouveaux métiers à tisser. Dans le cadre du programme MUDRA, les tisserands peuvent bénéficier de prêts allant de 50 000 à 10 lakh sans aucune exigence de garantie. Le ministère des textiles a conclu des protocoles d'accord avec l'Université nationale ouverte Indira Gandhi (IGNOU) et l'Institut national de l'enseignement ouvert (NIOS) grâce auxquels les enfants des tisserands pourront suivre un enseignement scolaire et universitaire avec 75% des frais à charge. par le gouvernement indien. J'assure le Ministre en chef de l'Assam que le Centre fera tout ce qui est nécessaire pour soutenir et travailler pour l'avancement des tisserands de l'Assam », a déclaré Ajay Tamta, ministre d'État de l'Union, Textiles, présidant l'événement principal de la 3e Journée nationale du métier à main, à Guwahati le 7 août.

S'adressant au public, Sarbananda Sonowal, ministre en chef de l'Assam, a remercié le Premier ministre Modi d'avoir choisi Guwahati comme lieu de l'événement principal de la 3e Journée nationale du métier à main. Il a déclaré que plus de 50% de la population totale de tisserands de l'Inde réside dans le nord-est de l'Inde, dont la plupart sont des femmes. Le secteur des métiers à tisser a un potentiel énorme qui devrait générer plus d'emplois.

« Les tisserands se donnent corps et âme dans des créations vibrantes. Nous devons trouver d'autres moyens d'augmenter les revenus des tisserands. Un protocole d'accord a été signé entre le ministère des Textiles et les centres de services communs en vertu desquels les tisserands pourront bénéficier d'une grande variété de services gouvernementaux sous un même toit à partir des centres de services des tisserands (WSC). Ils serviront de guichet unique pour les tisserands fournissant divers services, notamment les services bancaires, les passeports, les assurances, la carte PAN, la carte d'identité des électeurs et Aadhaar. Les tisserands pourront également payer leurs factures d'électricité et suivre des cours en ligne dans les WSC. Il y a 28 WSC sous le bureau du commissaire au développement, métiers à main, ministère des textiles, fonctionnant dans diverses régions du pays. Les tisserands visitent ces WSC pour bénéficier d'une assistance technique en rapport avec leur profession », a déclaré Anant Kumar Singh, secrétaire du ministère des Textiles.

Un autre protocole d'accord a été signé à l'occasion entre le ministère des Textiles et des designers, en vertu duquel des designers textiles réputés travailleront en tandem avec des tisserands à la main pour aider et fournir des connaissances aux tisserands. Il devrait améliorer la commercialisation des produits tissés à la main, en favorisant le bien-être des tisserands. Smriti Irani, ministre de l'Union Handloom a distribué du matériel éducatif aux tisserands à la main qui a été développé en collaboration avec NIOS lors de sa récente visite à Assam.

Le gouvernement actuel au Centre travaille dur pour améliorer les conditions des tisserands, dans tout le pays. Une attention particulière doit être accordée au nord-est de l'Inde car un nombre maximum de tisserands sont basés ici, dont la plupart reçoivent des salaires et des émoluments bas.


Contenu

En général, le tissage consiste à utiliser un métier à tisser pour entrelacer deux ensembles de fils à angle droit : la chaîne qui court longitudinalement et la trame (ancienne trame) qui le traverse. Un fil de chaîne est appelé un finir et un fil de trame s'appelle un prendre. Les fils de chaîne sont maintenus tendus et parallèles les uns aux autres, typiquement dans un métier à tisser. Il existe de nombreux types de métiers à tisser. [3]

Le tissage peut se résumer à une répétition de ces trois actions, aussi appelées la mouvements primaires du métier à tisser.

  • Délestage : où les fils de chaîne (extrémités) sont séparés en élevant ou en abaissant les cadres de lisses (lisières) pour former un espace libre où le médiator peut passer
  • Cueillette : où la trame ou la duite est propulsée à travers le métier à la main, un jet d'air, une rapière ou une navette
  • Battage ou lattage : où la trame est poussée contre la chute du tissu par le roseau[4]

La chaîne est divisée en deux groupes superposés, ou lignes (le plus souvent des fils adjacents appartenant au groupe opposé) qui s'étendent dans deux plans, l'un au-dessus de l'autre, de sorte que la navette peut être passée entre eux dans un mouvement rectiligne. Ensuite, le groupe supérieur est abaissé par le mécanisme du métier à tisser, et le groupe inférieur est relevé (délestage), permettant de faire passer la navette dans la direction opposée, également dans un mouvement rectiligne. La répétition de ces actions forme un maillage de tissu mais sans battage, la distance finale entre les trames adjacentes serait irrégulière et beaucoup trop grande.

Les mouvements secondaires du métier à tisser sont les :

  • Déroulement : où la chaîne est libérée de l'ensouple à une vitesse régulée pour rendre le remplissage uniforme et de la conception requise
  • Mouvement de reprise : prend le tissu tissé de manière régulée afin que la densité de remplissage soit maintenue

Les mouvements tertiaires du métier à tisser sont les stop motions : pour arrêter le métier en cas de rupture de fil. Les deux principaux mouvements d'arrêt sont les

Les parties principales d'un métier à tisser sont le cadre, la poutre de chaîne ou poutre de tisserand, le rouleau de tissu (barre de tablier), les lisses et leur monture, le roseau. L'ensouple est un cylindre en bois ou en métal à l'arrière du métier sur lequel la chaîne est livrée. Les fils de la chaîne s'étendent dans un ordre parallèle depuis l'ensouple jusqu'à l'avant du métier à tisser où ils sont attachés au rouleau de tissu. Chaque fil ou groupe de fils de la chaîne passe à travers une ouverture (œil) dans une lisse. Les fils de chaîne sont séparés par les lisses en deux ou plusieurs groupes, chacun contrôlé et automatiquement tiré vers le haut et vers le bas par le mouvement des lisses.Dans le cas de petits modèles, le mouvement des lisses est contrôlé par des "cames" qui remontent les lisses au moyen d'un cadre appelé harnais. inséré dans un tambour tournant. Lorsqu'une conception complexe est requise, les lisses sont soulevées par des cordons de harnais attachés à une machine Jacquard. Chaque fois que le harnais (les lisses) se déplace vers le haut ou vers le bas, une ouverture (shed) est faite entre les fils de chaîne, à travers lesquels le médiator est inséré. Traditionnellement le fil de trame est inséré par une navette. [4] [5]

Sur un métier à tisser conventionnel, le fil de trame continu est transporté sur un fil, dans une navette qui traverse la foule. Un tisserand à main pouvait propulser la navette en la lançant d'un côté à l'autre à l'aide d'un bâton de cueillette. Le « picage » sur un métier à tisser se fait en frappant rapidement la navette de chaque côté à l'aide d'un mécanisme de surpick ou de underpick contrôlé par des cames 80 à 250 fois par minute. [4] Lorsqu'un pirn est épuisé, il est éjecté de la navette et remplacé par le prochain pirn maintenu dans une batterie fixée au métier à tisser. Plusieurs boîtes à navettes permettent d'utiliser plus d'une navette. Chacun peut porter une couleur différente qui permet de bander à travers le métier à tisser.

Les métiers à tisser à lances n'ont pas de navettes, ils propulsent des longueurs de trame coupées au moyen de petites pinces ou lances qui ramassent le fil de remplissage et le transportent à mi-chemin à travers le métier où une autre lance le prend et le tire le reste du manière. [6] Certains transportent les fils de remplissage à travers le métier à tisser à des vitesses supérieures à 2 000 mètres par minute. Des fabricants tels que Picanol ont réduit au minimum les réglages mécaniques et contrôlent toutes les fonctions via un ordinateur avec une interface utilisateur graphique. D'autres types utilisent de l'air comprimé pour insérer le médiator. Ils sont tous rapides, polyvalents et silencieux. [7]

La chaîne est dimensionnée dans un mélange d'amidon pour un fonctionnement plus fluide. Le métier à tisser s'est déformé (tissé ou habillé) en faisant passer les fils de chaîne dimensionnés à travers deux ou plusieurs lisses attachées aux harnais. Le métier à tisser des tisserands est déformé par des ouvriers séparés. La plupart des métiers à tisser utilisés à des fins industrielles ont une machine qui attache les nouveaux fils de chaîne aux déchets de fils de chaîne précédemment utilisés, alors qu'ils sont encore sur le métier, puis un opérateur roule les anciens et les nouveaux fils sur l'ensouple. Les harnais sont commandés par des cames, des ratières ou une tête Jacquard.

La séquence de montée et de descente des fils de chaîne dans diverses séquences donne lieu à de nombreuses structures de tissage possibles :

    : unis, et hopsacks, popeline, taffetas, [8] poult-de-soie, pibiones et gros-grain : ceux-ci sont décrits par le flotteur de trame suivi du flotteur de chaîne, disposés pour donner des exemples de motif en diagonale sont 2/1 sergé, 3/3 sergé , ou 1/2 sergé. Ce sont des tissus plus doux que les tissages unis. [9] : satins et satins[10]
  • Entrelacs complexes générés par ordinateur, comme le tissu Jacquard
  • Tissus à poils : tissus avec une surface de fils coupés (un pile), tels que les velours et les velours[10] fait référence au bord du tissu, qui peut être marqué avec le détail du fabricant. C'est un bord étroit d'un tissu parallèle à sa longueur. [11]
  • Les thrums sont les fils restants pour attacher sur le métier à tisser. La partie qui n'est pas en chaîne tissée. On l'appelle aussi déchets de métier à tisser. [12][13][14]

La chaîne et la trame peuvent être visibles dans le produit final. En espaçant plus étroitement la chaîne, elle peut recouvrir complètement la trame qui la lie, donnant un face à la chaîne textile tel que le tissage rep. [8] A l'inverse, si la chaîne est étalée, la trame peut glisser vers le bas et recouvrir complètement la chaîne, donnant un trame face textile, comme une tapisserie ou un tapis Kilim. Il existe une variété de styles de métiers à tisser pour le tissage à la main et la tapisserie. [8]

Il y a des indications que le tissage était déjà connu à l'ère paléolithique, il y a 27 000 ans déjà. Une impression textile indistincte a été trouvée sur le site de Dolní Věstonice. [15] Selon la découverte, les tisserands du Paléolithique supérieur fabriquaient une variété de types de cordages, produisaient de la vannerie tressée et des tissus sophistiqués retors et unis. Les artefacts comprennent des empreintes dans l'argile et des restes de tissu brûlés. [16]

Les plus anciens textiles connus trouvés dans les Amériques sont les restes de six textiles et cordages finement tissés trouvés dans la grotte de Guitarrero, au Pérou. Les tissages, fabriqués à partir de fibres végétales, sont datés entre 10100 et 9080 avant notre ère. [17] [18]

En 2013, un morceau de tissu tissé à partir de chanvre a été trouvé dans la sépulture F. 7121 sur le site de Çatalhöyük, [19] suggéré comme datant d'environ 7000 av. [20] [21] D'autres découvertes proviennent de la civilisation néolithique conservée dans les habitations sur pilotis en Suisse. [22]

Un autre fragment existant du néolithique a été trouvé au Fayoum, sur un site daté d'environ 5000 avant notre ère. [23] Ce fragment est tissé à environ 12 fils par 9 fils par centimètre en armure toile. Le lin était la fibre prédominante en Égypte à cette époque (3600 avant notre ère) et avait une popularité continue dans la vallée du Nil, bien que la laine soit devenue la principale fibre utilisée dans d'autres cultures vers 2000 avant notre ère. [ citation requise ] .

Les tissages les plus anciens connus en Amérique du Nord proviennent du site archéologique de Windover en Floride. Datant de 4900 à 6500 av. et fabriqués à partir de fibres végétales, les chasseurs-cueilleurs de Windover produisaient des textiles "finement travaillés" retors et à armure toile. [24] [25] Quatre-vingt-sept morceaux de tissu ont été trouvés associés à 37 enterrements. [ citation requise ] Les chercheurs ont identifié sept tissages différents dans le tissu. [ citation requise ] Un type de tissu avait 26 brins par pouce (10 brins par centimètre). Il y avait aussi des tissages utilisant des trames à deux et trois brins. Un sac rond fait de ficelle a été trouvé, ainsi que des nattes. Le fil était probablement fabriqué à partir de feuilles de palmier. Le chou palmiste, le chou palmiste nain et le chou palmiste nain sont tous courants dans la région, et cela l'aurait été il y a 8 000 ans. [26] [27]

Des preuves du tissage en tant qu'industrie domestique commerciale dans la région historique de Macédoine ont été trouvées sur le site d'Olynthus. Lorsque la ville a été détruite par Philippe II en 348 avant JC, des artefacts ont été conservés dans les maisons. Des poids à tisser ont été trouvés dans de nombreuses maisons, assez pour produire du tissu pour répondre aux besoins du ménage, mais certaines maisons contenaient plus de poids à tisser, assez pour la production commerciale, et l'une des maisons était adjacente au agora et contenait trois magasins où de nombreuses pièces de monnaie ont été trouvées. Il est probable que ces maisons se livraient à la fabrication commerciale de textiles. [28]

Le tissage était connu dans toutes les grandes civilisations, mais aucune ligne de causalité claire n'a été établie. Les premiers métiers à tisser nécessitaient deux personnes pour créer le hangar et une personne pour passer à travers le remplissage. Les premiers métiers à tisser tissaient une longueur fixe de tissu, mais les derniers permettaient d'enrouler la chaîne au fur et à mesure que la chute progressait. Le tissage est devenu plus simple lorsque la chaîne a été dimensionnée.

Vers le IVe siècle avant JC, la culture du coton et la connaissance de sa filature et de son tissage à Méroé atteignirent un niveau élevé. L'exportation de textiles était l'une des principales sources de richesse pour Kush. Le roi axoumite Ezana s'est vanté dans son inscription d'avoir détruit de grandes plantations de coton à Méroé lors de sa conquête de la région. [29]

Amérique du Sud Modifier

Les peuples autochtones des Amériques ont tissé des textiles de coton dans toute l'Amérique tropicale et subtropicale et dans les Andes d'Amérique du Sud avec de la laine de camélidés, principalement des lamas et des alpagas domestiqués. Le coton et les camélidés ont tous deux été domestiqués vers 4000 avant notre ère. [30] [31] Les tisserands américains sont "crédités d'avoir inventé indépendamment presque toutes les techniques non mécanisées connues aujourd'hui." [32]

Dans l'empire inca des Andes, les hommes et les femmes produisaient des textiles. [33] Les femmes effectuaient principalement leur tissage en utilisant des métiers à tisser pour faire de petits morceaux de tissu et un cadre vertical et des métiers à tisser à simple lisse pour les pièces plus grandes. [34] Les hommes utilisaient des métiers à tisser verticaux. L'élite inca appréciée combi, qui était un fin textile tissé en tapisserie produit sur des métiers à tisser verticaux. L'élite offrait souvent du cumbi en cadeau de réciprocité aux seigneurs (autre élite) de l'Empire. Dans les régions sous contrôle direct des Incas, des artisans spéciaux produisaient du cumbi pour l'élite. Les femmes qui ont créé le cumbi dans ces régions s'appelaient aclas ou mamaconas et les hommes ont été appelés cumbicamayos. [33] Les tissages textiles andins avaient une importance pratique, symbolique, religieuse et cérémonielle et étaient utilisés comme monnaie, hommage et comme déterminant de la classe sociale et du rang. Les colons espagnols du XVIe siècle ont été impressionnés à la fois par la qualité et la quantité des textiles produits par l'empire inca. [35] Certaines des techniques et des conceptions sont encore utilisées au 21e siècle. [36]

Alors que la confection européenne de tissus créait généralement des ornements par des moyens « suprastructurels » – en ajoutant de la broderie, des rubans, du brocart, de la teinture et d'autres éléments sur le textile tissé fini – les tisserands andins précolombiens créaient des tissus élaborés en se concentrant sur des conceptions « structurelles » impliquant la manipulation. de la chaîne et de la trame du tissu lui-même. Les Andins utilisaient des "techniques de tapisserie, des techniques de double, triple et quadruple étoffe, des tissages de gaze, des tissages à motifs de chaîne, des tissages de chaîne ou d'échafaudage discontinus et des tissages unis" parmi de nombreuses autres techniques, en plus des techniques suprastructurales énumérées ci-dessus. [37]

Asie de l'Est Modifier

Le tissage de la soie à partir de cocons de vers à soie est connu en Chine depuis environ 3500 avant notre ère. De la soie tissée et teinte de manière complexe, montrant un artisanat bien développé, a été trouvée dans une tombe chinoise datant de 2700 avant notre ère.

Le tissage de la soie en Chine était un processus complexe très complexe. Les hommes et les femmes, généralement de la même famille, avaient leur propre rôle dans le processus de tissage. Le travail proprement dit de tissage était effectué par des hommes et des femmes. [38] Les femmes étaient souvent des tisserandes car c'était un moyen pour elles de contribuer au revenu du ménage tout en restant à la maison. [39] Les femmes tissent généralement des motifs plus simples au sein du ménage tandis que les hommes sont chargés du tissage de vêtements plus complexes et plus complexes. [40] Le processus de sériciculture et de tissage a souligné l'idée que les hommes et les femmes devraient travailler ensemble au lieu que les femmes soient subordonnées aux hommes. Le tissage est devenu une partie intégrante de l'identité sociale des femmes chinoises. Plusieurs rituels et mythes étaient associés à la promotion du tissage de la soie, notamment en tant que symbole du pouvoir féminin. Le tissage contribuait à l'équilibre entre les contributions économiques des hommes et des femmes et présentait de nombreux avantages économiques. [39] [41]

Il y avait de nombreuses voies dans le métier de tisserand. Les femmes se mariaient généralement pendant l'occupation, appartenaient à une famille de tisserands et/ou vivaient dans un endroit où les conditions météorologiques étaient suffisantes pour permettre le processus de tissage de la soie. Les tisserands appartenaient généralement à la classe paysanne. [42] Le tissage de la soie est devenu un travail spécialisé nécessitant une technologie et un équipement spécifiques qui ont été complétés à l'intérieur des ménages. [43] Bien que la plupart du tissage de la soie se fasse dans les limites de la maison et de la famille, il y avait aussi des ateliers spécialisés qui embauchaient des tisserands de soie qualifiés. Ces ateliers s'occupaient du tissage, même si l'élevage des vers à soie et le dévidage de la soie restaient le travail des familles paysannes. La soie qui était tissée dans les ateliers plutôt que dans les maisons était de meilleure qualité, car l'atelier pouvait se permettre d'embaucher les meilleurs tisserands. [44] Ces tisserands étaient généralement des hommes qui exploitaient des métiers à tisser plus compliqués, comme le métier à tisser en bois. [45] Cela a créé un marché concurrentiel de tisserands de soie.

La qualité et la facilité du processus de tissage dépendaient de la soie produite par les vers à soie. La soie la plus facile à travailler provenait de races de vers à soie qui tissaient leurs cocons afin de pouvoir les dérouler en un long fil. [40] Le dévidage ou le déroulement des cocons de vers à soie commence en plaçant les cocons dans de l'eau bouillante afin de briser les filaments de soie et de tuer les pupes de vers à soie. Les femmes trouvaient alors le bout des brins de soie en plongeant leur main dans l'eau bouillante. Habituellement, cette tâche était effectuée par des filles âgées de huit à douze ans, tandis que les emplois les plus complexes étaient confiés à des femmes plus âgées. [46] Ils créaient alors un fil de soie, dont l'épaisseur et la résistance pouvaient varier à partir des cocons déroulés. [40]

Après le dévidage de la soie, la soie était teinte avant le début du processus de tissage. Il y avait beaucoup de métiers à tisser et d'outils différents pour le tissage. Pour des conceptions complexes et de haute qualité, un métier à tisser en bois ou un métier à tisser à motif a été utilisé. [45] Ce métier à tisser nécessitait deux ou trois tisserands et était généralement actionné par des hommes. Il existait également d'autres métiers à tisser plus petits, tels que le métier à tisser à la taille, qui pouvaient être actionnés par une seule femme et étaient généralement utilisés à la maison. [45]

La sériciculture et le tissage de la soie se sont répandus en Corée en 200 avant notre ère, à Khotan en 50 de notre ère et au Japon vers 300 de notre ère.

Le métier à tisser à pédales peut être originaire d'Inde, bien que la plupart des autorités établissent l'invention en Chine. [47] Des pédales ont été ajoutées pour faire fonctionner les lisses. Au Moyen Âge, de tels dispositifs sont également apparus en Perse, au Soudan, en Égypte et peut-être dans la péninsule arabique, où « l'opérateur était assis les pieds dans une fosse sous un métier à tisser assez bas ». En 700 de notre ère, des métiers à tisser horizontaux et verticaux étaient présents dans de nombreuses régions d'Asie, d'Afrique et d'Europe. En Afrique, les riches s'habillaient de coton tandis que les plus pauvres portaient de la laine. [48] ​​Au XIIe siècle, il était venu en Europe soit de Byzance, soit de l'Espagne mauresque, où le mécanisme était élevé plus haut au-dessus du sol sur un cadre plus substantiel. [48] ​​[49]

Asie du Sud-Est Modifier

Aux Philippines, de nombreuses traditions de tissage précoloniales existent parmi différents groupes ethniques. Ils utilisaient diverses fibres végétales, principalement de l'abaca ou du bananier, mais aussi du coton d'arbre, du palmier buri (connu localement sous le nom de buntal) et autres palmiers, diverses graminées (comme ammuant et tikog) et de la toile d'écorce. [50] [51] Les plus anciennes preuves des traditions de tissage sont les outils de pierre néolithiques utilisés pour préparer des tissus d'écorce trouvés dans les sites archéologiques de la grotte Sagung du sud de Palawan et de la grotte Arku de Peñablanca, Cagayan. Ce dernier a été daté d'environ 1255-605 avant notre ère. [52]

Europe médiévale Modifier

La fibre prédominante était la laine, suivie du lin et de l'ortie pour les classes inférieures. Le coton a été introduit en Sicile et en Espagne au IXe siècle. Lorsque la Sicile a été capturée par les Normands, ils ont emporté la technologie dans le nord de l'Italie, puis dans le reste de l'Europe. La production de tissus de soie a été réintroduite vers la fin de cette période et les techniques de tissage de la soie plus sophistiquées ont été appliquées aux autres agrafes. [53]

Le tisserand travaillait à domicile et commercialisait son tissu dans les foires. [53] Les métiers à tisser à chaîne étaient monnaie courante en Europe avant l'introduction des métiers à tisser horizontaux aux Xe et XIe siècles. Le tissage est devenu un artisanat urbain et pour réguler leur commerce, les artisans ont demandé la création d'une guilde. Celles-ci étaient initialement des guildes marchandes, mais se sont développées en guildes commerciales distinctes pour chaque compétence. Le marchand de draps qui était membre de la guilde des tisserands d'une ville était autorisé à vendre des draps, il servait d'intermédiaire entre les commerçants tisserands et l'acheteur. Les corporations de métiers contrôlaient la qualité et la formation nécessaire avant qu'un artisan puisse s'appeler tisserand. [53]

Au 13ème siècle, un changement organisationnel a eu lieu et un système d'extinction a été introduit. Le marchand de draps achetait la laine et la fournissait au tisserand, qui revendait sa production au marchand. Le marchand contrôlait les taux de rémunération et dominait économiquement l'industrie du tissu. [53] La prospérité des marchands se reflète dans les villes de laine de l'est de l'Angleterre Norwich, Bury St Edmunds et Lavenham étant de bons exemples. La laine était un enjeu politique. [54] L'approvisionnement en fil a toujours limité la production d'un tisserand. À cette époque, la méthode de filage à broche a été remplacée par la grande roue et peu de temps après par le rouet à pédale. Le métier à tisser est resté le même, mais avec l'augmentation du volume de fil, il pouvait fonctionner en continu. [53]

Le 14ème siècle a vu un flux considérable de population. Le 13ème siècle avait été une période de paix relative L'Europe est devenue surpeuplée. Le mauvais temps a conduit à une série de mauvaises récoltes et de famine. La guerre de Cent Ans a fait de lourdes pertes en vies humaines. Puis en 1346, l'Europe a été frappée par la peste noire et la population a été réduite de moitié. Les terres arables étaient à forte intensité de main-d'œuvre et il n'était plus possible de trouver suffisamment de travailleurs. Les prix des terres ont chuté et les terres ont été vendues et mises en pâturage pour les moutons. Les commerçants de Florence et de Bruges ont acheté la laine, puis les propriétaires de moutons ont commencé à tisser la laine en dehors de la juridiction de la ville et des corporations de commerce. Les tisserands ont commencé par travailler dans leurs propres maisons, puis la production a été déplacée dans des bâtiments construits à cet effet. Les horaires et la quantité de travail étaient réglementés. Le système d'extinction avait été remplacé par un système d'usine. [53]

La migration des tisserands huguenots, des calvinistes fuyant les persécutions religieuses en Europe continentale, vers la Grande-Bretagne vers 1685 a défié les tisserands anglais de coton, de laine et de toile peignée, qui ont par la suite appris les techniques supérieures des huguenots. [55]

États-Unis coloniaux Modifier

L'Amérique coloniale dépendait fortement de la Grande-Bretagne pour les produits manufacturés de toutes sortes. La politique britannique était d'encourager la production de matières premières dans les colonies et de décourager la fabrication. La loi sur la laine de 1699 limitait l'exportation de laine coloniale. [56] [57] En conséquence, de nombreuses personnes ont tissé des tissus à partir de fibres produites localement. Les colons utilisaient également la laine, le coton et le lin (lin) pour le tissage, bien que le chanvre puisse être transformé en toile utilisable et en tissu épais. Ils pouvaient obtenir une récolte de coton chaque année jusqu'à l'invention de l'égreneuse à coton. Il s'agissait d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre pour séparer les graines des fibres. Le ruban, les bandes, les sangles et les franges fonctionnels ont été tissés sur des métiers à tisser à palettes. [58]

Un tissage simple a été préféré car l'habileté et le temps supplémentaires requis pour fabriquer des tissages plus complexes les empêchaient d'être utilisés couramment. Parfois, des motifs étaient tissés dans le tissu, mais la plupart étaient ajoutés après le tissage à l'aide d'impressions au bloc de bois ou de broderies.

Révolution industrielle Modifier

Avant la révolution industrielle, le tissage était un artisanat manuel et la laine était le principal aliment de base. Dans les grands districts lainiers, une forme de système d'usine avait été introduite, mais dans les hautes terres, les tisserands travaillaient à domicile sur un système de mise en place. Les métiers à tisser en bois de cette époque pouvaient être larges ou étroits. Les métiers à tisser étaient trop larges pour que le tisserand puisse faire passer la navette à travers le hangar, de sorte que le tisserand avait besoin d'un assistant coûteux (souvent un apprenti). Cela a cessé d'être nécessaire après que John Kay a inventé la navette volante en 1733. La navette et le bâton de cueillette ont accéléré le processus de tissage. [59] Il y a donc eu pénurie de fil ou excédent de capacité de tissage. L'ouverture du canal de Bridgewater en juin 1761 a permis d'amener le coton à Manchester, une région riche en cours d'eau rapides qui pourraient être utilisés pour alimenter des machines.Le filage a été le premier à être mécanisé (jenny de filature, mule de filage), et cela a conduit à un fil illimité pour le tisserand.

Edmund Cartwright a d'abord proposé de construire une machine à tisser qui fonctionnerait de manière similaire aux filatures de coton récemment développées en 1784, suscitant le mépris des critiques qui ont déclaré que le processus de tissage était trop nuancé pour être automatisé. [60] Il a construit une usine à Doncaster et a obtenu une série de brevets entre 1785 et 1792. En 1788, son frère le major John Cartwight a construit Revolution Mill à Retford (du nom du centenaire de la Glorieuse Révolution). En 1791, il concéda son métier aux frères Grimshaw de Manchester, mais leur moulin Knott fut incendié l'année suivante (peut-être un incendie criminel). Edmund Cartwight a reçu une récompense de 10 000 £ par le Parlement pour ses efforts en 1809. [61] [62] Cependant, le succès dans le tissage de puissance a également exigé des améliorations par d'autres, y compris H. Horrocks de Stockport. Ce n'est qu'au cours des deux décennies qui ont suivi environ 1805 que le tissage électrique a pris racine. À cette époque, il y avait 250 000 tisserands à la main au Royaume-Uni. [63] La fabrication de textiles était l'un des principaux secteurs de la révolution industrielle britannique, mais le tissage était un secteur relativement tardif à mécaniser. Le métier à tisser est devenu semi-automatique en 1842 avec Kenworthy et Bulloughs Lancashire Loom. Les diverses innovations ont fait passer le tissage d'une activité artisanale à domicile (à forte intensité de main-d'œuvre et de main-d'œuvre) à un processus d'usines à vapeur. Une grande industrie métallurgique s'est développée pour produire les métiers à tisser, des entreprises telles que Howard & Bullough of Accrington, et Tweedales et Smalley and Platt Brothers. La plupart des tissages mécaniques ont eu lieu dans des ateliers de tissage, dans de petites villes entourant le Grand Manchester, loin de la zone de filature du coton. Les anciennes usines combinées où la filature et le tissage avaient lieu dans des bâtiments adjacents sont devenues plus rares. Le tissage de la laine et de la laine peignée avait lieu dans le West Yorkshire et en particulier à Bradford, ici il y avait de grandes usines telles que Lister ou Drummond, où tous les processus avaient lieu. [64] Les hommes et les femmes avec des compétences de tissage ont émigré et ont emporté les connaissances dans leurs nouvelles maisons en Nouvelle-Angleterre, dans des endroits comme Pawtucket et Lowell.

Le « tissu gris » tissé était ensuite envoyé aux finisseurs où il était blanchi, teint et imprimé. Les colorants naturels ont été utilisés à l'origine, avec des colorants synthétiques à venir dans la seconde moitié du 19ème siècle. Une demande de nouveaux colorants a suivi la découverte de la mauveine en 1856 et sa popularité dans la mode. Les chercheurs ont continué à explorer le potentiel chimique des déchets de goudron de houille provenant du nombre croissant d'usines à gaz en Grande-Bretagne et en Europe, créant un secteur entièrement nouveau dans l'industrie chimique. [65]

L'invention en France du métier à tisser Jacquard, brevetée en 1804, a permis de tisser des tissus à motifs compliqués, en utilisant des cartes perforées pour déterminer quels fils de fil coloré doivent apparaître sur la face supérieure du tissu. Le jacquard permettait un contrôle individuel de chaque fil de chaîne, rang par rang sans se répéter, de sorte que des motifs très complexes étaient soudainement réalisables. Des échantillons existent montrant des calligraphies et des copies tissées de gravures. Les jacquards pouvaient être attachés aux métiers à main ou aux métiers à tisser. [66]

Une distinction peut être faite entre le rôle, le mode de vie et le statut d'un tisserand sur métier à main, et celui du tisserand sur métier à tisser mécanique et du tisserand artisanal. La menace perçue du métier à tisser électrique a conduit à l'inquiétude et à l'agitation industrielle. Des mouvements de protestation bien connus tels que les luddites et les chartistes avaient des tisserands à la main parmi leurs dirigeants. Au début du 19e siècle, le tissage électrique est devenu viable. Richard Guest en 1823 a fait une comparaison de la productivité des tisserands mécaniques et manuels :

Un très bon tisserand, un homme de vingt-cinq ou trente ans, tissera deux pièces de chemises neuf-huitièmes par semaine, chacune de vingt-quatre mètres de long, et contenant cent cinq pousses de trame dans un pouce, le le roseau du tissu étant un quarante-quatre, compte Bolton, et la chaîne et la trame quarante écheveaux à la livre, Un tisserand à vapeur, âgé de quinze ans, tissera en même temps sept pièces semblables. [67]

Il spécule ensuite sur l'économie plus large de l'utilisation de tisserands à tisser mécaniques :

. on peut dire en toute sécurité que le travail effectué dans une usine à vapeur contenant deux cents métiers à tisser, s'il était fait à la main par des tisserands, trouverait un emploi et un soutien pour une population de plus de deux mille personnes. [68]

Les temps modernes Modifier

Dans les années 1920, l'atelier de tissage de l'école de design Bauhaus en Allemagne visait à élever le tissage, auparavant considéré comme un artisanat, au rang d'art, et également à étudier les exigences industrielles du tissage et des tissus modernes. [69] Sous la direction de Gunta Stölzl, l'atelier a expérimenté des matériaux peu orthodoxes, notamment la cellophane, la fibre de verre et le métal. [70] Des tapisseries expressionnistes au développement de l'insonorisation et du tissu réfléchissant la lumière, l'approche innovante de l'atelier est à l'origine d'une théorie moderniste du tissage. [70] L'ancienne étudiante et enseignante du Bauhaus, Anni Albers, a publié le texte fondateur du XXe siècle Sur le tissage en 1965. [71] D'autres notables de l'atelier de tissage du Bauhaus sont Otti Berger, Margaretha Reichardt et Benita Koch-Otte.

Le tissage à la main de tapis et de kilims persans a été un élément important de l'artisanat tribal de nombreuses sous-régions de l'Iran moderne. Des exemples de types de tapis sont le tapis Lavar Kerman de Kerman et le tapis Seraband d'Arak. [ citation requise ]

Tisserands à tisser à main Modifier

Le tissage à la main était fait par les deux sexes, mais les hommes étaient plus nombreux que les femmes en partie à cause de la force nécessaire pour latte. [72] [73] Ils travaillaient à domicile parfois dans une pièce mansardée bien éclairée. Les femmes de la maison filaient le fil dont elles avaient besoin et s'occupaient des finitions. Plus tard, les femmes se sont mises au tissage, elles obtenaient leur fil de la filature et travaillaient comme travailleuses à la pièce. Au fil du temps, la concurrence des métiers à tisser a fait baisser le prix à la pièce et ils ont vécu dans une pauvreté croissante.

Tisserands à tisser électriques Modifier

Les ouvriers des métiers à tisser étaient généralement des filles et des jeunes femmes. Ils avaient la sécurité d'horaires fixes et, sauf dans les moments difficiles, comme lors de la famine du coton, des revenus réguliers. Ils ont reçu un salaire et une prime de travail aux pièces. Même lorsqu'ils travaillaient dans une usine combinée, les tisserands restaient ensemble et profitaient d'une communauté très unie. [74] Les femmes surveillaient généralement les quatre machines et gardaient les métiers à tisser huilés et propres. Ils étaient assistés de « petits campeurs », des enfants à salaire fixe qui faisaient des courses et effectuaient de petites tâches. Ils ont appris le métier de tisserand en regardant. [73] Souvent, ils étaient à mi-temps, portant une carte verte que l'enseignant et les surveillants signaient pour dire qu'ils s'étaient présentés au moulin le matin et l'après-midi à l'école. [75] À quatorze environ, ils entrent à temps plein dans l'usine et commencent par partager des métiers à tisser avec un ouvrier expérimenté où il est important d'apprendre rapidement car ils travaillent tous les deux à la pièce. [76] Les problèmes sérieux avec le métier à tisser ont été laissés au tacleur à régler. Il serait inévitablement un homme, comme l'étaient généralement les surveillants. Le moulin avait ses problèmes de santé et de sécurité, il y avait une raison pour laquelle les femmes attachaient leurs cheveux avec des foulards. L'inhalation de poussière de coton causait des problèmes pulmonaires et le bruit causait une perte auditive totale. Les tisserands mee-maw [77] [78] car une conversation normale était impossible. Les tisserands avaient l'habitude « d'embrasser la navette », c'est-à-dire d'aspirer le fil à travers l'œil de la navette. Cela laissait un mauvais goût dans la bouche à cause de l'huile, qui était également cancérigène. [79]

Tisserands artisanaux Modifier

Arts and Crafts était une philosophie de conception internationale originaire d'Angleterre [80] et florissante entre 1860 et 1910 (en particulier la seconde moitié de cette période), poursuivant son influence jusqu'aux années 1930. [81] Initié par l'artiste et écrivain William Morris (1834-1896) au cours des années 1860 [80] et inspiré par les écrits de John Ruskin (1819-1900), il a connu son développement le plus précoce et le plus complet dans les îles britanniques [81] ] mais s'est propagé en Europe et en Amérique du Nord. [82] C'était en grande partie une réaction contre la mécanisation et la philosophie préconisée de l'artisanat traditionnel utilisant des formes simples et des styles de décoration souvent médiévaux, romantiques ou folkloriques. Le tissage à la main était très apprécié et adopté comme un art décoratif.

Amérindiens Modifier

Le tissage de textiles, utilisant du coton teint avec des pigments, était un artisanat dominant parmi les tribus pré-contact du sud-ouest américain, y compris divers peuples Pueblo, les Zuni et les tribus Ute. Les premiers Espagnols à visiter la région ont écrit qu'ils avaient vu des couvertures Navajo. Avec l'introduction du mouton Navajo-Churro, les produits en laine résultants sont devenus très connus. Au XVIIIe siècle, les Navajos avaient commencé à importer du fil avec leur couleur préférée, le rouge Bayeta. À l'aide d'un métier à tisser vertical, les Navajos tissaient des couvertures portées comme vêtements, puis des tapis après les années 1880 pour le commerce. Navajo commerçait contre de la laine commerciale, comme Germantown, importée de Pennsylvanie. [ citation requise ] Sous l'influence des colons européens-américains aux postes de traite, les Navajos ont créé des styles nouveaux et distincts, y compris "Two Grey Hills" (principalement noir et blanc, avec des motifs traditionnels), "Teec Nos Pos" (coloré, avec des motifs très étendus) , "Ganado" (fondé par Don Lorenzo Hubbell), motifs dominés par le rouge avec du noir et blanc, "Crystal" (fondé par JB Moore), styles orientaux et persans (presque toujours avec des colorants naturels), "Wide Ruins", "Chinlee, " motifs géométriques à bandes, " Klagetoh ", motifs de type losange, " Red Mesa " et motifs en losange audacieux. Beaucoup de ces motifs présentent une symétrie quadruple, qui est censée incarner les idées traditionnelles sur l'harmonie, ou hozho. [ citation requise ]

Cultures amazoniennes Modifier

Parmi les peuples indigènes du bassin amazonien, des moustiquaires ou des tentes de palmier densément tissées étaient utilisées par les Panoans, les Tupinambá, les Tucano occidentaux, les Yameo, les Záparoans, et peut-être par les peuples indigènes du bassin central de la rivière Huallaga (Steward 1963 : 520). Le palmier aguaje (Mauritia flexuosa, Mauritia minor ou palmier des marais) et les frondes du palmier Chambira (Astrocaryum chambira, A.munbaca, A.tucuma, également connu sous le nom de Cumare ou Tucum) sont utilisés depuis des siècles par les Urarina de l'Amazonie péruvienne pour fabriquer des cordages, des hamacs en filet et pour tisser des tissus. Chez les Urarina, la production d'articles en fibre de palme tissée est imprégnée à des degrés divers d'une attitude esthétique, qui tire son authentification de la référence au passé primordial des Urarina. [ citation requise ] La mythologie Urarina atteste de la centralité du tissage et de son rôle dans l'engendrement de la société Urarina. Le mythe de la création post-diluviale accorde au savoir-faire des femmes en matière de tissage un rôle central dans la reproduction sociale d'Urarina. [83] Même si le tissu en fibre de palme est régulièrement retiré de la circulation à travers les rites mortuaires, la richesse en fibre de palme d'Urarina n'est ni complètement inaliénable, ni fongible puisqu'elle est un support fondamental pour l'expression du travail et de l'échange. La circulation des richesses en fibres de palme stabilise une multitude de relations sociales, allant du mariage à la parenté fictive (compadrazco, compeership spirituel) à perpétuer les relations avec le défunt. [84]

Nvidia Parallel Thread Execution ISA tire une certaine terminologie (en particulier le terme Warp pour désigner un groupe de threads de traitement simultanés) des traditions de tissage historiques. [85]


Voir la vidéo: Les tisserands bretons perpétuent un savoir-faire millénaire - Météo à la carte (Février 2023).

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